Эстетика хлебной Тосканы
Не ошибусь, если предположу, что первые эстетические удовольствия от вида готовящейся еды люди могли получать, наблюдая за хлебопеками. Есть что-то завораживающе прекрасное в том, как руки пекаря взаимодействуют с тестом.
Даже не мысль о том, каков будет на вкус результат этого дуэта, а сам процесс, которому каждый наблюдатель найдет собственное сравнение с другим прекрасным творчеством.
Несколько лет назад, наблюдая, как готовится тосканская скьяччата, я тутже сравнила движения рук пекаря с игрой на рояле.
В предыдущем посте о гастрономическом празднике в тосканском городе Пистойя я начала рассказ с того, что тосканская кухня представляет собой кухню на базе хлеба. Очень рада, что у моих читателей такое заявление вызвало одобрение и поддержку.
На празднике была устроена настоящая пекарня, в которой можно было не только продегустировать свежий тосканский хлеб, но и понаблюдать за работой пекарей, что я и делала в моменты наименьшего столпотворения вокруг нее.
Все-таки я была не совсем права, заявив ранее , что на том мероприятии не было гастрономических прелестей соседнего города Прато. Вот одна из них на переднем плане- пратовская боцца. Это один из самых лучших видов тосканского хлеба.
Было бы странно со стороны пекарей из Пистойи игнорировать то, что востребовано широко за пределами соседнего Прато, пусть и не совсем дружественного из-за вражды, возникшей боХ знает при каком царе Горохе))))
Если боцца носит имя Прато, как и, заметьте!, те бискотти-кантуччини с миндалем, что так нравятся всем кондитерам мира, то скьяччата представляет собой всю Тоскану, поэтому все ее пекут без задних мыслей на на удовольствие потребителей.
Самый красивый момент для наблюдающего работу со скьяччатой , конечно, когда пекари легкими "токкатными" движениями кончиков пальцев вдавливают растянутое на доске мягкое тесто будущей скьяччаты.
Будь я на месте организаторов этого стенда, включила бы в качестве музыкального фона баховскую Токкату, чтобы подчеркнуть эстетику момента.
Пока подготовленные тосканские скьяччаты расстаиваются, готовясь к своим финальным аккордам, пекари занимаются пиццами, которые давно бросили заявлять а своей неаполитанестости, превратившись в космополитов.
Собралась-таки с мыслями наша красавица...
Добрые руки пекаря умыли ей личико, побрызгав водичкой из пульверизатора, и обильно смазали складочки оливковым маслом.
И вот настал момент заключительных аккордов в виде дополнительных "токкат", фото которых я поставила в виде заглавного фото, т.е. пекарь еще раз проходится по тесту кончиками пальцев перед тем выпечкой.
"Ну, радость моя, ты готова?!"
"А теперь отпыхни от трудов праведных!"
Пока наша красавица отдыхает, представлю ее более подробно читателям, не очень знакомым с итальянским хлебом.
Итальянскую выпечку с названием Скьяччата или Фокачча нельзя втиснуть в жесткие рамки классификации хлеба, испеченного из муки, дрожжей, воды, соли. Существует несметное количество итальянских вариантов, связанных не только с рецептурой, технологией обработки теста, выпечки, но и с этимологическими причинами и территориальным особенностями.
Сладкие типы скьяччат, характерные для пасхальной Тосканы, больше напоминают пышные куличи, чем плоские хлебные лепешки, жизнь которых только прошла перед глазами читателя.
А разница в том, что использование в названии итальянского глагола schiacciare,т.е. сминать или сплющивать, явно прослеживаемое на моих фото, в случае со сладкими скьяччатами подразумевает сминание вовсе не теста, а большого количества яиц, которые присутствуют в пасхальных скьяччатах.
Обычному посетителю тосканской пекарни больше знаком традиционный вид плоской скьяччаты, обязательным ингредиентом которой являются крупинки морской соли на ее поверхности. Наверное, читатели, как и я, не заметили на фото ни момента рассыпки соли по поверхности хлеба, ни даже пачек соли на столах пекарей. Что ж, перед нами просто еще один из вариантов...
Объяснением тому может служить будущее использование кусочков скьяччаты для приготовления панино с колбасами или ветчинами при нынешней тенденции населения к ограничиванию соли.
Те, кто в ладах со своим здоровьем, на празднике мог продегустировать скьяччату со свиными шкварками (Schiacciata con ciccioli), которую теперь пекут крайне редко.
Оставляю моих читателей додумывать эстетику вкуса этой скьяччаты. Я лишь помню ее духманящий аромат.
Последние годы тосканский хлеб постепенно "усыхает" в своих производимых объемах, но нисколько не теряет в своих традициях: до сих пор большинство тосканцев пользуются услугами маленьких фамильных пекарен, объемы производства которых рассчитаны на постоянную клиентуру.
Профессия пекаря пользуется таким же уважением, как и любого другого мелкого ремесленника, мастерство которых еще долго будет обеспечивать простую и гармоничную во всех ее проявлениях красоту Тосканы.
Если интересно взглянуть на другие мои "хлебные" репортажи:
Хлебная экскурсия на флорентийский рынок
Фестиваль хлеба
Экскурсия на семейную пекарню
С последнего праздника по раздаче хлебной закваски PASTA MADRE DAY
Немного о хлебных традициях Матеры
Хлебный четверг в Прато
Про самую "пекарскую" девушку Южной Италии
Даже не мысль о том, каков будет на вкус результат этого дуэта, а сам процесс, которому каждый наблюдатель найдет собственное сравнение с другим прекрасным творчеством.
Несколько лет назад, наблюдая, как готовится тосканская скьяччата, я тутже сравнила движения рук пекаря с игрой на рояле.
В предыдущем посте о гастрономическом празднике в тосканском городе Пистойя я начала рассказ с того, что тосканская кухня представляет собой кухню на базе хлеба. Очень рада, что у моих читателей такое заявление вызвало одобрение и поддержку.
На празднике была устроена настоящая пекарня, в которой можно было не только продегустировать свежий тосканский хлеб, но и понаблюдать за работой пекарей, что я и делала в моменты наименьшего столпотворения вокруг нее.
Все-таки я была не совсем права, заявив ранее , что на том мероприятии не было гастрономических прелестей соседнего города Прато. Вот одна из них на переднем плане- пратовская боцца. Это один из самых лучших видов тосканского хлеба.
Было бы странно со стороны пекарей из Пистойи игнорировать то, что востребовано широко за пределами соседнего Прато, пусть и не совсем дружественного из-за вражды, возникшей боХ знает при каком царе Горохе))))
Если боцца носит имя Прато, как и, заметьте!, те бискотти-кантуччини с миндалем, что так нравятся всем кондитерам мира, то скьяччата представляет собой всю Тоскану, поэтому все ее пекут без задних мыслей на на удовольствие потребителей.
Самый красивый момент для наблюдающего работу со скьяччатой , конечно, когда пекари легкими "токкатными" движениями кончиков пальцев вдавливают растянутое на доске мягкое тесто будущей скьяччаты.
Будь я на месте организаторов этого стенда, включила бы в качестве музыкального фона баховскую Токкату, чтобы подчеркнуть эстетику момента.
Пока подготовленные тосканские скьяччаты расстаиваются, готовясь к своим финальным аккордам, пекари занимаются пиццами, которые давно бросили заявлять а своей неаполитанестости, превратившись в космополитов.
Собралась-таки с мыслями наша красавица...
Добрые руки пекаря умыли ей личико, побрызгав водичкой из пульверизатора, и обильно смазали складочки оливковым маслом.
И вот настал момент заключительных аккордов в виде дополнительных "токкат", фото которых я поставила в виде заглавного фото, т.е. пекарь еще раз проходится по тесту кончиками пальцев перед тем выпечкой.
"Ну, радость моя, ты готова?!"
"А теперь отпыхни от трудов праведных!"
Пока наша красавица отдыхает, представлю ее более подробно читателям, не очень знакомым с итальянским хлебом.
Итальянскую выпечку с названием Скьяччата или Фокачча нельзя втиснуть в жесткие рамки классификации хлеба, испеченного из муки, дрожжей, воды, соли. Существует несметное количество итальянских вариантов, связанных не только с рецептурой, технологией обработки теста, выпечки, но и с этимологическими причинами и территориальным особенностями.
Сладкие типы скьяччат, характерные для пасхальной Тосканы, больше напоминают пышные куличи, чем плоские хлебные лепешки, жизнь которых только прошла перед глазами читателя.
А разница в том, что использование в названии итальянского глагола schiacciare,т.е. сминать или сплющивать, явно прослеживаемое на моих фото, в случае со сладкими скьяччатами подразумевает сминание вовсе не теста, а большого количества яиц, которые присутствуют в пасхальных скьяччатах.
Обычному посетителю тосканской пекарни больше знаком традиционный вид плоской скьяччаты, обязательным ингредиентом которой являются крупинки морской соли на ее поверхности. Наверное, читатели, как и я, не заметили на фото ни момента рассыпки соли по поверхности хлеба, ни даже пачек соли на столах пекарей. Что ж, перед нами просто еще один из вариантов...
Объяснением тому может служить будущее использование кусочков скьяччаты для приготовления панино с колбасами или ветчинами при нынешней тенденции населения к ограничиванию соли.
Те, кто в ладах со своим здоровьем, на празднике мог продегустировать скьяччату со свиными шкварками (Schiacciata con ciccioli), которую теперь пекут крайне редко.
Оставляю моих читателей додумывать эстетику вкуса этой скьяччаты. Я лишь помню ее духманящий аромат.
Последние годы тосканский хлеб постепенно "усыхает" в своих производимых объемах, но нисколько не теряет в своих традициях: до сих пор большинство тосканцев пользуются услугами маленьких фамильных пекарен, объемы производства которых рассчитаны на постоянную клиентуру.
Профессия пекаря пользуется таким же уважением, как и любого другого мелкого ремесленника, мастерство которых еще долго будет обеспечивать простую и гармоничную во всех ее проявлениях красоту Тосканы.
Если интересно взглянуть на другие мои "хлебные" репортажи:
Хлебная экскурсия на флорентийский рынок
Фестиваль хлеба
Экскурсия на семейную пекарню
С последнего праздника по раздаче хлебной закваски PASTA MADRE DAY
Немного о хлебных традициях Матеры
Хлебный четверг в Прато
Про самую "пекарскую" девушку Южной Италии